Boum Media

Dans le monde, c’est 156 millions de tonnes de vêtements qui sont vendus chaque année. En Europe, la quantité achetée a pratiquement doublé depuis les années 2000. L’industrie du vêtement est la deuxième la plus polluante au monde, après celle du pétrole. Il est pourtant difficile de réaliser que le contenu de notre placard peut avoir autant d’impact sur notre planète. Majdouline Sbai répond à nos questions sur la Fast Fashion. 

Boum Media : Qu’est-ce que la fast fashion ? 

Majdouline Sbaï : La fast fashion c’est la mode rapide. Dans les années 80-90, le secteur de la mode et de l’habillement dans les pays du Nord a changé ses pratiques et ses façons de produire et de commercialiser. On s’est affranchi des saisons, jusqu’à il y a quelques décennies. On avait encore deux saisons, printemps-été et automne-hiver rythmaient en fait les propositions et l’offre de vêtements qu’on mettait en magasin. À partir des années 90 on a inventé le réassort permanent. C’est à dire le fait de remettre en rayon chaque semaine, toutes les deux semaines, des vêtements nouveaux pour donner envie aux gens de racheter toujours davantage.

BM : Quel est le système de la fast fashion ? 

MS : C’est un système qui est basé sur les causes que l’on appelle l’économie linéaire. Contrairement à l’économie circulaire, où la rentabilité et la performance de l’entreprise fonctionnent grâce à un système qui est produire toujours plus, vendre toujours plus. Donc pour le consommateur, acheter toujours plus et jeter toujours plus. C’est vraiment un système de croissance infinie où il faut s’équiper au delà de ces besoins, acheter, au delà de ces besoins. Il y a du gaspillage avant même que le consommateur ai acheté le vêtement. Quand on produit des volumes toujours plus importants qu’on stocke des fois, ça ne rencontre pas le consommateur et donc il y a des invendus et des invendables. C’est gaspillé. Il y a aussi des chutes, 15% des tissus fabriqués avant même la conception termines en chutes de tissus, on perd des matières. Et puis après la consommation, quand on a acheté des vêtements, la moitié des vêtements qu’on a dans notre placard, on ne les porte pas. Mais tous ces vêtements ont nécessité pleins de ressources naturelles et pleins d’un pacte écologique pour être fabriqué. Sans parler évidemment de l’exploitation de personnes, parfois dans certains pays, pour pouvoir garantir des coûts les plus bas.

BM : Quels sont les impacts environnementaux ? 

MS : Les impacts écologiques sont essentiellement due aux matières premières. C’est le polyester, donc une matière issue de la pétrochimie et le coton. Si on prend bien sûr le polyester, on a des émissions de carbone qui sont deux fois plus importantes que celles du coton. Et on a aussi les microfibres qui vont dans l’eau au moment du lavage et qui se retrouvent dans les océans. C’est un vrai sujet. C’est l’équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique qui sont ainsi l’équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique par an. C’est énorme. 

BM : Et pour le coton ?

MS : C’est 25% des pesticides du monde qui sont utilisés juste pour la culture du coton. C’est aussi la consommation d’eau d’irrigation. On estime que l’industrie de la mode est la troisième consommatrice des eaux d’irrigation dans le monde. Donc, sachant qu’on utilise ça pour une raison non alimentaire, dans un contexte où on a quand même des pays qui connaissent du stress hydrique, et un manque d’accès à de l’eau potable.

BM : On est sur une exploitation totale du monde ?

SM : On a une économie de toute façon, quel que soit le secteur qui est prédatrice. Dès le moment où on fonde un modèle économique sur la croissance, dans un univers où les ressources naturelles sont finies et où la résilience et la résistance des écosystèmes aux impacts écologiques est limitée. Vous pouvez pas jusqu’à un certain seuil, ça tient, mais après, une fois que vous perturbaient trop, ça dysfonctionne complètement. C’est le cas du dérèglement climatique et ça ne tient plus. Donc, toutes les économies fondées sur la croissance qui est prédatrice des ressources naturelles et qui est insensible aux effets sur les écosystèmes qui sont de plus en plus fragilisées, elle est forcément dans l’exploitation.

BM : Il y a-t-il une prise de conscience en France ?

SM : Bien sûr. D’abord, ce qui explose en France, c’est le second main, comme dans plein d’autres pays. Il y a une étude qui a été publiée. Personne n’y croyait. Qui disait qu’en 2027, le seconde main aurait dépassé la fast fashion. Tout le monde se disait mais non. Alors ceux qui suivaient de près, on s’est dit, oui, bien sûr. Mais aujourd’hui, on peut dire que on est en train de prendre ce chemin quand même, que le seconde main est en train de dépasser la fast fashion. Donc déjà, il y a un attrait pour le seconde main. On consomme moins de vêtements neufs. Parce qu’aujourd’hui, il y a une défiance du consommateur qui ne sait plus à valeur d’un vêtement à force d’avoir été bombardée de promotions absurdes où on vendait un vêtement pour le prix d’un sandwich. Alors qu’un vêtement c’est des dizaines d’étapes, et c’est un travailleur qui a été payé zéro virgule, six pour-cent du prix du vêtement.

A lire et à voir : Maths et Ma Team

Chloé Merlet